Это приключение началось с одного короткого сообщения в инстаграме. Обычно меня настораживают разного рода приглашения от неизвестных мне людей, но в этот раз, внимательно прочитав сообщение, мне стало интересно, а вправду ли? Закрыв приложение, я ещё пять минут думала над ответом, отложив телефон в сторону. И, не сдерживая внезапно накативший интерес, принялась печатать быстрый ответ, сопровождая его парочкой вопросов, одним из которых был – а это и вправду было написано мне?

На весь этит ворох свалившихся из неоткуда вопросов мне отвечал парень по имени Итай, который немного напоминал мне моего друга Итая ,и быстро проведя параллель между двумя тезками, я принялась звонить мужу и тараторя пересказывать все, что только что произошло. Муж, по всей видимости, обрадовался сильнее меня, и согласился на эту из неоткуда взявшуюся авантюру, подкрепив свое решение такой простой фразой: «А давай!»

Кинув своему новоиспеченному собеседнику ответ, «я согласна, нас будет двое», я мысленно начинала упаковывать сумку и примерять шляпку, ведь нам предстояло в этот июльский день отправиться в пустыню по приглашению компании «Кесем-а Мидбар» (от ивр. «Чудо Пустыни»).

Часть 1. Подготовка к путешествию, или Какую выбрать шляпу?

Все мои друзья знают, какую любовь я питаю к пустыне, восхваляя её в своих рассказах и имея не менее сотни фотографий со всевозможных локаций среди бесконечных песков. Зайдя ко мне на страницу в инстаграме, можно увидеть Иудейскую пустыню, простирающуюся от Иудейских гор к своей жемчужине – Мертвому морю, белые купола мадрасе Наби Муса, к которому стекаются мусульманские паломники, и, конечно же, вид с горы Дом на поистине космические пейзажи!

Одно остается неизменным на всех моих фотокарточках – это шляпа. Особенно часто мелькает моя любимая шляпа с самыми широкими полями, купленная в том году в популярной сети недорогой одежды, к поимке которой было подключено несколько человек! В приключение было решено взять именно её.

Продумывая весь остальной образ, который должен был полностью соответствовать пустынной тематике, я – за неимением крутого бедуинского балахона который носят старцы с седыми бородами или же женской бурки – остановилась на мягких трикотажных брюках песочного цвета и хлопковой рубашке с бело-серую полоску из продуваемого тонкого материала, в которой будет комфортно и при палящих плюс сорока градусах. Ах, и чуть не забыла – старые кроссовки и серый портфель с двухлитровой бутылкой воды (которой, конечно же, было мало – берите больше), фотоаппарат, солнцезащитные очки, переносное зарядное устройство и солнцезащитное средство с максимальным уровнем защиты, без которого я и носа не покажу!

Кажется, я готова!

Часть 2. Завтрак на коленках свежими лепешками

Собравшись рано по утруm мы выехали в путь на автобусе, полном инстаграммеров, и мужу было немного не по себе, потому что все разговоры крутились вокруг программ для обработки будущих снимков и, еще не доехав до первой точки по маршруту нашего путешествия, люди уже живо представляли себе «те самые кадры», которые вот-вот появятся в галереях их телефонов.

Дорога до города Раат (бедуинский город, построенный Израилем в 1972 году) заняла примерно час, и, спешно покинув автобус, мы проследовали за гидом. Добродушная женщина по имени Ярона показала, в каком направлении нам осталось пройти всего пару метров до первого бедуинского лагеря, где нас уже ждут – и мы, с фотоаппаратами наперевес, дружно пошли за ней.

У входа в самостоятельно разбитый лагерь своей улыбкой в три зуба нас встретил старичок, облаченный в изношенный плащ-балахон с намотанной чалмой на голове, длинной седой бородой и деревянным посохом в руке. Он встретил каждого взглядом, а затем поспешно удалился к своей жене, которая уже заняла место у большого «железного купола» – саджа – на котором, помимо большой и мягкой питы, можно приготовить или разогреть и другую еду. Метод его работы очень прост – железный купол выпуклой стороной переворачивают наружу, а под внутреннюю помещают горящие угли. При этом сам садж стоит на камнях или кирпичах, тем самым не давая огню напрямую соприкасаться с его поверхностью. Питы готовят на оливковом масле до появления первых темных «пузырьков» с обеих сторон.

Выпекание фатир – бедуинских пит – занимает буквально минуту. Хозяйка, пригласившая нас на завтрак, с легкостью и ловкостью снимала свежайшие питы со своей «перевернутой сковороды», а бедуинские девочки разносили подносы с еще горячими питами по столам.

Наш бедуинский завтрак также включал в себя свежий инжир (честно признаюсь, слаще я не пробовала), острый салат из баклажан, огромные зеленые оливки, хумус, тарелочку душистого затара (которым следует обильно посыпать свою свежую питу), лабане (без которого я вовсе не представляю себе завтрак у бедуинов) и два чайничка с кофе и чаем, сваренными на углях. Поначалу все немного стеснялись подходить к столу, над которым висела шахада (свидетельство о вере в единого бога Аллаха и посланнической миссии пророка Мухаммеда), но, как известно, запах свежего кофе победит любой страх.

На завтрак нам выделили довольно много времени, за которое я смогла умять как минимум две горячие лепешки и выпить три маленьких стаканчика с очень горьким и крепким кофе. Кстати, три стаканчика кофе – это максимум, который может позволить себе выпить гость, попавший в шатер к бедуинам, и почему это так, нам рассказала чернокожая бедуинка Ильхам. Каждая предложенная гостю «чашечка» кофе имеет значение: первая «в честь гостя», вторая «для наслаждения», а третья уже «за мир», после которой отдохнувший от долгой дороги гость только с разрешения хозяина может покинуть шатер, при этом не попросив ничего дополнительно.

Вот и мы, прослушав историю про народ, получивший свое название от арабского слова «пустыня» – бадия, про то, что место, куда сажают гостей называется диван, что место мужчины в палатке находится в северной части, а женщины – в южной, и всего в пустыне обитает 240 тысяч бедуинов, отправились изучать пещеру, в которой хозяин этого самопроизвольного поселения проводит холодные вечера и переносит летний зной.

Ну и, конечно же, с пустыми руками уехать мы не могли – каждый из нашей группы получил по паре свежих пит, которые хотелось сразу же съесть, но организатор поездки Итай живо напомнил о том, что впереди нас ждет ещё и обед в шатре, поэтому вкусные подарки сразу же отправились на дно сумки.

Часть 3. Встреча с творческим водителем грузовика

Далее нас ждала очень короткая поездка в сам город Раат на местный рынок с посещением местного магазина специй, в котором бедуинки с полностью скрытыми лицами очень быстро двигались рядом с цветными горками и аккуратно, ничего не рассыпав, набирали полные пакетики разных ароматных специй. Мне, конечно же, хотелось последовать их примеру, но разобраться, какая приправа к чему подходит, не было возможности, поэтому, махнув на это рукой, мы с мужем схватили десяток небольших коробочек с лукумом, перетянутых грубой нитью (часть из которых отправится гостинцами друзьям в Россию) и две баночки безалкогольного фруктового пива, которого мы прежде никогда не видели.

После магазина нас ждала прогулка к автобусу через рынок, где Ильхам показывала нам магазины с традиционной одеждой для бедуинских женщин, которые «держат» её подруги, и рассказывала о том, что статус женщины в бедуинском обществе медленно, но верно начинает меняться. Женщины теперь наравне с мужчинами строят свои маленькие бизнесы, продают различные изделия – от одежды до домашней косметики. Молодое поколение больше не хочет вести кочевой образ жизни, и потихоньку перебирается в город в надежде получить высшее образование.

Проехав на автобусе еще минут пять, мы попали в жилой квартал города, где дома владельцев совсем не похожи на те несчастные лачуги, разбросанные по всей пустыне Негев. На пороге нас встретила дюжина детей и улыбающийся мужчина, который сначала указал на стол с угощениями и обязательным вытянутым чайничком с кофе (да, опять еда), а затем уже пригласил пройти за ним в длинную комнату-караван, в центре которой стоял длинный стол с парой сотен украшений, а по краям выстроились диваны покрытые цветными покрывалами и подушками. Когда мы все собрались, мужчина представился Махмудом и начал свой рассказ.

Наш герой проработал всю жизнь водителем грузовика, и никак не был связан ни с какой творческой деятельностью (а особенно с изготовлением украшений из стекла), пока однажды не попал в тяжелую аварию, после которой не смог полноценно вернуться к работе. Внезапно к нему пришла идея: а почему бы не заняться творчеством?! И, выучившись в Тель-Авиве на курсах по изготовлению украшений, занялся этой работой (или этим искусством). Помимо нового хобби, практически переросшего в полноценную работу, Махмуд «по-зеленому» помогает окружающей среде, выбирая для основы простые бутылки из под пива, вина и прочих напитков.

Закончив свой рассказ, стеклодув пригласил нас в свою мастерскую, которая на самом деле находилась за соседней стенкой, и, включив сварочный аппарат, наглядно показал частичку процесса своей работы, от которой любопытных фотографов-инстаграммеров было не оторвать, и только обещание скорейшего обеда смогло сделать своё дело. Да, в этот момент я начала чётко убеждаться, что меня позвали в какой-то гастротур.

Часть 4. Сарра и её ковры

Следующей остановкой по плану стала организация «Амутат Сидра» в поселке Лакия, женщины которого ткут ковры с 1991 года, а затем продают частным образом в маленьком магазинчике «Desert Embroidery» в том же поселке или в дорогие отели (как, например, в отель Beresheet в городе Мицпе-Рамон). Сама организация насчитывает 150 женщин, для которых организация данного вида деятельности стала необходимостью вследствие внутренних изменений в жизни бедуинской общины и переселения на постоянное место жительства в поселки и города (заместо кочевых скитаний). Многие семьи, изменив свое место жительства, не могли больше разводить скот и заниматься традиционным видом деятельности, поэтому зарабатывать привычным способом стало невозможно.

У входа в большой шатер, с традиционно застеленными яркими покрывалами матрасами и подушками, нас встретила женщина по имени Сарра, которая и рассказала нам про этот нелегкий труд ткачихи, про 32 цвета нитей, которых они добиваются с помощью порошкового окрашивания, и наглядно продемонстрировала весь процесс, усевшись на пол перед прялкой.

Дочка Сарры не помогала ей в этом нелегком деле (ведь организация не привлекает на работу детей), но, как только заглох последний щелчок камеры, девочка, чье имя я, к сожалению, не запомнила, поманила всю группу проследовать за ней в комнату, где наш гид Ярона уже более детально показала нам разные виды ковров. Честно, после увиденного мне совсем не хотелось наступать на раскиданные по полу детища работы трудолюбивых женщин, посему хождение по комнате больше походило на игру Сапер.

Тут тоже обошлось без угощений – на это раз нас ждал очень сладкий чай в прозрачных стаканчиках, которые практически невозможно было держать руками, только за самую каёмочку.

Часть 5. Обед голыми руками

Когда Итай объявил по микрофону в автобусе, что сейчас будет обед, дружеский шквал аплодисментов обрушился на нас как гром среди ясного неба. На самом деле, немного уставшие от жары (Айфон показывал +41) и переполненные информацией инстаграмеры, мечтали о небольшом отдыхе где-нибудь в шатре или в тени. На нашу радость мы как раз приехали к Абу Карен Амаль, хозяйке места под названием Дворец Хурия в том же поселке Лакия. Это историческое место появилось еще во времена Османской Империи. Комплекс находится под управлением семьи Абу Карен с 18 века, когда один из предков семейства пришёл на эту землю из Газы, и за целый мешок золота один христианин построил ему этот дом «в экологическом стиле», т.е из глины и камней. Самое интересное, что это был первый дорожный хан, построенный в районе Негева.

Первым делом хозяева позвали нас в палатку на обед. Каждый выбрал себе место по душе, я же выбрала место у стеночки, чтобы можно было опереться, и как могла поджала под себя ноги, чтобы случайным образом не «наступить на стол». Бедуинский обед включал в себя хумус, салат из свежих овощей, приправленный оливковым маслом, всё те же бедуинские питы и, пока я макала питу в хумус тем способом, которым меня научили друзья-марокканцы, рослый бедуинский парень поставил перед нами огромный железный поднос (мансаф) с блюдом, напоминавшим плов. И – самое главное – из всех столовых приборов у нас были только ложки, поэтому приобщиться к пустынной культуре поедания голыми руками было проще простого.

Сразу после обеда нас пригласили пройти внутрь здания, где нас ждали ставшие за день совсем родными цветные подушки, а хозяин дома, удобно расположившись на диване, держал в руках маленькую гитару и наигрывал восточные мелодии, унося моё сознание куда-то далеко в пустыню.

И вот уже за чашечкой очень сладкого чая и ещё более сладкой пахлавы, Амаль рассказала нам про то, что сама решила поменять название места, которое долгое время было известно среди местного населения как Дворец Хадж (так как находится по пути следования хаджа в Мекку) на Дворец Хурая, тем самым увековечив имя любимой бабушки, которая прожила здесь почти сотню лет и вложила всю душу в это место.

Сегодня комплекс используется как популярная туристическая точка на карте Негева, где периодически устраивают вечера, посвященные положению бедуинской женщины в обществе, различные фестивали бедуинской культуры и, конечно, вечера бедуинского гостеприимства, после которого можно только выкатываться с «дивана».

Часть 6. Заключение

В заключении хочу сказать, что, во-первых, я очень скучала по такой поездке, ведь для меня нет ничего более приятного, чем находиться в дороге, пусть даже в невероятную жару. А, во-вторых, выходить за привычные рамки общения, своего привычного городского обитания и знакомиться с новыми людьми, узнавать их самих, их культуру, быт, чем они живут и проводить параллели между такими разными на первый взгляд людьми – невероятно полезно. Да, можно прочитать кучу интересных книг и статей, но стоит один раз увидеть своими глазами и позволить чему-то новому войти в вашу жизнь!

Больше путешествуйте!
Ваша Рокси.